不过，只要我从外头回来，一回到我的座落在黔灵山麓的家里，我总会感到疲劳和困倦会顿然消失，总会觉得温暖和在其它地方永远也得不到的快活。就如同游戈驰骋在辽阔海洋上的舰艇到了平静的港湾里。辣椒与我及其他辣椒与我及其他三本来想的题目是我与食品。斟酌一番，觉得这题目实在太大了些，所以改成现在这样子。细细想来，即使改了题目，这类文章还是不好做。原因是极简单的，因为在此之前，有过很多介绍美味佳肴的文章，有过许多详细介绍烹饪的节目。电视台开辟的《学烧中国菜》专栏，已深入千家万户，成为家庭主妇们互相传经送宝的热门话题。名目繁多的中国菜肴的雅名，什么“雪映红梅”（银耳菜心）、什么“凤入竹林”（竹笋鸡丝）、什么“玉树金钱”（冬菇菜心）、“花好月圆”（虾仁鸽蛋）更是令人不暇接随着生活水平的提高，彳、’少带异国情凋的味菜肴与点心，也正、在逐渐走进中国人的家庭。携二二同学好友，团聚日至爱亲朋兴致所至，会不约而同地步人品味高雅的餐厅宾馆，去一尝带有特色的各式菜肴。闲暇时交谈一番品尝丰盛筵席的体会，再不会让人扣一顶帽子遭来非议了。于是乎众多的杂志上，谈吃谈食品的文章也多了起来。诸如去什么湖畔食鱼，到某一名胜之地吃。到带点稀奇的野味，或是在哪个风景地尝到了一道名点心。至于怎么吃得更有营养，如何吃得更舒服，吃的时候有什么讲究的短文，在报章杂志上也是屡见不鲜。浏览众多与吃与食品有关的文章，真可谓在这一领域，也已发挥得淋漓尽致、面面倶到。
十八而我既非营养专家，更非令人羡慕的美食家。这辈子中度过的好些日子，时常还在为填饱肚皮、为解决温饱在挣扎。于是自然而然便想到了辣椒。记得我初到贵州，欢迎我们去插队落户的乡间农民们，摆出一桌丰盛的菜肴招待我们。我一眼注意到桌子上有只耳朵连在起的瓷罐，釉光闪烁，造型别致。这是我在上海的餐桌上不曾见过的东西。于是询问，答曰：盐辣？辣椒与我及其他干九权。亦即一边盛着盐巴，一边放着烤干舂碎的辣椒（当地人称糊辣角）。当一大锅热气腾腾的清水煮白菜端上来的时候，农民们便热情地将一些葱花和辣椒、盐巴拌合着菜汤水搅匀，然后客套地让我们挟着清水白菜（当地唤作把菜）蘸来吃。盛情难却，我们便挟起菜学着尝一点。哪料菜一人口，就辣得我们咳的咳，喊的喊，吐的吐，半天回不过神来，有的上海姑娘连眼泪都给辣出来了，当即逗起农民们一阵畅怀大笑。而看着农民们吃那老钯菜蘸辣椒水，菜皮皮上还沾着一颗颗尖头辣椒的籽儿，我们更是目瞪口呆。不无担忧地暗忖，以后的时日里如何同吃得这么辣的老乡们打交道？谁料想，没过几个月，我们一些知青，已经习惯地在煮菜炒菜时放上一点辣椒了；而两三年后，一些上海知青，吃起豆花蘸油辣椒、泥揪辣椒（直接将新摘下不去籽的辣椒放微量的盐水煮熟后形如泥嫩）来的水平，比一些当地农民还要高。连我自己，对辣椒很不适应的，竟也能吃一些颇有特色的辣味菜了。甚至在下面条、煮火锅、；吃豆花时，不放那么点辣椒，吃来还不过瘾。？
这是何原因呢？
四简单的答复自然是人乡随俗，口味变了。往深处询问，那么为何在短短几个月甚或两三年的时间里，人的口味就会变得这么快呢？这就不得不提到气候与地域了。
提起贵州，人们就会自然而然说起“天无三日晴”的民谣。这话虽然有些夸张，但是贵州山区的多雾多雨，却是实情。绵雨期长，山野河谷里雾岚浓重，空气中的湿度大，自然就潮湿。农作物受此影响稍不留神便易变质发霉，人体其实也是同一道理，在乡间潮润的空气中呆久了，端起饭碗就想吃点有刺激的食物，到了深秋初冬季节，寒凝降临，不但想多吃点辣椒，甚至想喝几口醇厚绵甜的白酒。故而贵州人的食品中不但少不了辣椒，酒文化也是相当的发达。流经黔北高原的赤水河岸上，星星点点布满了驰名中外的酒厂，以至赤水河被称作一条“淌酒的河”，不是没有缘故的。我的孩子是在贵州山乡出生并在那里长大的，在他每天的菜肴中绝对不能少了辣椒。童年时代带他回上海探亲，去北京、天津游玩时，也曾带他去品尝过一些名点名肴，本意是想让他开开眼界、尝个鲜、过点瘾，却不无论是什么好吃的菜肴点心，他都吃来寡无味，大摇其头说不好吃，并且多
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